BOLT（神楽坂）
魚のエキスとハーブ、リキュールが
融合。フレンチ酒場の〆カレー
器の中には具のないルーとご飯のみ。一見控えめなルックスだが、この中には魚介の旨味があふれんばかりに溶け込んでいる。
店主の仲田高広さんは、力強いフランス料理で知られる〈マルディ グラ〉〈レスプリミタニ〉、そして新鮮な鮮魚料理で人気の居酒屋〈まるしげ夢葉家〉でも経験を持ち、料理の引き出しの多さで評判。和仏が融合した一品料理と多様なお酒をあれこれ楽しんだ後の締めくくりとして圧倒的な支持率を誇るのが、この「スープドポワソンカレー」だ。
師匠である三谷青吾シェフのスペシャリテ「スープ・ド・ポワソン」のレシピに忠実に、季節の鮮魚をタマネギ、ウイキョウ、ニンニクとともに5〜6時間煮て骨ごと軟らかくしてからミキサーで回したものに、S&Bのカレーミックスで香りとスパイシーさ、濃度をつけて仕上げる。
白いご飯ではなくバターライスを合わせてあるあたりも心憎く、この一品のためにワインをもう一杯頼みたくなる。
スープドポワソンカレー1,100円。ご飯は、鶏の二番だしとバターを入れて炊いたジャスミンライス。ご飯が奥、ルーが手前の盛り付けは「“ココイチ”がお手本です（笑）」と仲田シェフ。〈藤巻百貨店〉のカレー専用スプーンを添えて供する。 
魚は種類を決めず、その日魚屋さんから届いたものを使う。できたスープを随時継ぎ足し、味を調える。ほかの素材はウイキョウ、タマネギ、ニンニクのみ。とにかく魚が主役！ 
風味づけに欠かせないのが、フェンネルや八角が香るフランスの薬草酒「パスティス」。カレー粉は「主張しすぎないバランスの良さ」からS&Bの《赤缶カレーミックス》を。
老酒舗（御徒町）
麻辣仕立てのルーをサワーの肴に。
〆にはチキンカレーの楽しみも
現地・中国さながら、「発酵白菜と豚炒め」や「味噌豆腐」などの酒肴とともに紹興酒や白酒が楽しめる店。中華屋台料理として定番の花椒と唐辛子ベースの麻辣ダレで煮る串も人気だ。定食のような佇まいの「麻辣香咖飯」は、この麻辣とカレーの相性の良さに着想を得た一品。
ルーは、火鍋スープのもと「底料」が味の決め手で、見た目はサラサラだが強烈な辛味と旨味があり、見事に酒のアテになる。一方、チキンはオーナー・梁宝璋さんの故郷・中国東北部の調理法そのままに、特製のドラム缶窯で炭火焼きに。こちらもシナモンやクミンの香りとともに花椒と八角も効いて、しっかり中華に着地している。
ルーに浸すとますますつまみに最適で、杯を重ねるのに夢中になること必至だが、最後はご飯＆ルーとチキンカレーにして〆たい。
麻辣香咖飯935円。炒めたタマネギに底料とカレー粉を加えて、鶏ガラスープで煮込む。一味唐辛子やクミン、エゴマの効いた羊香トマトハイ770円と合わせれば、スパイスの渦が酔い心地へと誘う。 
底料は、中国ではポピュラーな火鍋のもと。唐辛子や豆板醤、牛脂を含んだペーストで、凝縮したルーだ。この中華のルーにカレー粉を加える発想で、麻辣香咖飯は生まれた。
松濤 爛缶（神泉）
〆のご飯のつもりが、さらに一杯。
甘味と酸味が酒を呼ぶビンダルー
左党から絶大な支持を得る渋谷の居酒屋〈高太郎〉出身で、2020年5月に独立開業した店主・柿木信浩さん。こちら〈松濤 爛缶〉には品書きがなく、料理はおまかせのみ。〆の定番がポークビンダルーだ。
「赤ワインビネガーを使うことで生まれる、ほっと落ち着く甘酸っぱさ。飲んだ後には、これがいいんです。またスパイスの風味に刺激され、“もう一杯！”の方もいます」。そんな時は日本酒なら芳醇な香りの古酒、ナチュラルワインならライトボディで旨味の濃いガメイを薦める柿木さん。唐辛子控えめのビンダルーが持つ甘味と酸味にも、ふわりと寄り添う飲み口なのだ。
ポークビンダルー800円。完成後2日寝かせて、酸味を和らげる。クミン、クローブなどのスパイスと赤ワインビネガーを合わせたマリネ液に1晩漬けた豚肉はホロホロの食感。 
ビンダルーはインド・ゴア州の郷土料理。柿木さんは現地のレシピを習って赤ワインビネガーを使用し、理想の甘味と酸味を追求する。
天重本店（半蔵門）
天つゆではなくルーで。
海鮮かき揚にカレーの妙技
半世紀以上続くオフィス街の天ぷら専門店で根強いファンをつかんでいる「辛口カレーかき揚丼」。意外性に驚くも、カレーにフライはテッパンゆえ、天ぷらが合わないわけがない。「専門店にないカレーを店の名物に」。初代・真柴弘さんは、2000年頃から組み合わせの妙に気づいていた。
カレー側の作法に則って、スプーンで食べるのもユニークだ。ルーはカツオだしでのばしたシャバシャバ系で、スパイシーな天つゆのごとし。一味の辛さにそそられてかき込めば、海鮮かき揚の弾ける食感が口に楽しい。「日本人に生まれてよかった」。丼の底が見える頃には、しみじみ感じ入るはずだ。
