服部昌孝（スタイリスト）
革靴＝堅苦しいは、勝手なイメージなだけ。
「自由に服との相性を楽しむ」という服部さんの靴選びに教科書的なルールは一切なし。ひとクセあるデザインをどう取り入れるか、そこに哲学がある。
「考えているのは、全身のバランス。一般的に、革靴＝ドレスアップという位置づけだけど、僕にとってはドレスダウンにもカジュアルアップにも使えるもの。〈ダナー〉のタフなマウンテンブーツを、上品に真っ白でアップデートした〈サルバム〉の別注モデルは、まさにそれ。
スニーカーでは出せない品があり、老舗の革靴にはない遊びがある。唯一無二な一足に出会うとつい手を出してしまうのは、新しいスタイリングが切り開けそうだから。先入観を取っ払った先にファッション本来の楽しさがある」
PAOLO SCAFORA／一枚革のプレーントウシューズをサドルシューズ風にペイントした、老舗ブランドらしからぬデザイン。 
RIOS of MERCEDES／足首がくびれたフォルムで、アッパーはスクエアトウ。「武骨なのに、こんなに品があるのは流石」 
Enzo Bonafe for NAMACHEKO／服部さんをして「この挑戦が好き」と言わしめる、オーセンティック×鮮やかなブルーの組み合わせ。 
DRIES VAN NOTEN／「木型が面白い」という、ぽってりとしたフォルム。濃紺にベージュのパイピングという配色も新鮮。 
Sulvam × Danner／アウトドアブーツでありながら、上品な白レザー。服部さん好みのカジュアルアップをデザインで体現。
長山一樹（フォトグラファー）
履き続けると、わかることがある。
“今日、何をするか”に応じてオーダースーツを選び、革靴を決める、長山さんのルーティン。たとえ、山中でのロケ撮影でもこのスタイルを崩さない。
「これが習慣化して5年。オケージョンに合わせた細分化が進んできました。例えば、砂浜でのロケには、〈パラブーツ〉のプレーントウ。装飾が少ないアッパーは砂がついても叩けばすぐ落ちる。窮屈で動きにくそうと思う人がいるなら、それは革靴を履き込んできていないから。
諦めず続けると、コードバンのように硬い動物の革が人間の皮との反発をやめる時が来るんです。それが馴染むということ。そうなれば、スニーカーなんて比じゃないくらいラク。シワの数が、自分だけのスタイルの証しなんです」
Crockett & Jones／シアサッカー、リネンなどの春夏用のスーツは、茶スエードで足元も軽く仕上げる。 
Alden／ロケに着ていく、タフでざっくりした生地のスーツの日は、ツヤのあるブラックシューズで引き締める。 
Paraboot／靴紐はなく、靴べらなしで履ける。靴を脱ぎ履きすることが多い日にスリッパ感覚でチョイス。 
Paraboot／山、海、雨天は、これ一足。縫い目も装飾も少ないため、靴の中に雨も砂も侵入しにくい。 
Alden／グレースーツに合わせて、色気を出したい時には、モデファイドラストのストレートチップ。
山岸慎平（〈BED j.w. FORD〉デザイナー）
色が変われば、スタイルが広がる。
「ソールまで、真っ黒でないと落ちつかない」とブラックシューズへの一途な思いを貫いてきた山岸さん。ただ、そんな気分にも変化の兆しが……。
「好みのものを見つけたらそればかり。革靴も同じ。色は決まってブラック。普段は爪先が尖ったウエスタンシューズで、作業日なんかはスニーカー感覚でブーツを選びます。
そんな中、最近好みとは真逆の〈ドリス ヴァン ノッテン〉のUチップシューズに惹かれたんです。茶色で幅広いフォルムと、根本的に好みの要素はゼロのはずなのに、心に刺さりました。まだはっきりとはわかりませんが、その理由を知ることで新たな価値観が生まれる気がしています。革靴って、そんな発見があるのも面白い」
Ann Demeulemeester／靴紐専業ブランド〈シューシフト〉の平紐でカスタムし、4年愛用。トウのシワもいい味わいに。 
DRIES VAN NOTEN／2021 S/Sシーズンのもの。まだ新品同様だが、「これから履き込んでいきたい」という一足。 
BED j.w. FORD／ヒールの高さや、ウエスタン調のステッチなど、自身の嗜好を詰め込んだ、定番のオリジナルシューズ。 
WHITE’S BOOTS／アトリエに籠もって作業する時に履く一足。「気を使わずに履けて最もギア要素の高い靴です」 
BED j.w. FORD／自社の定番ラストで軽快にアレンジしたストラップシューズは、夏に愛用。履く時は、素足が多い。
