島の旅はいい。これまでの旅を一新する、瀬戸内“ニューローカル”の宿

次代の“旅館”ステイと
町の素顔が伝える島の文化。

島の旅はいい。

「海を渡る」という行程を経るだけで、物理的な距離以上に、気持ちが日常から切り離されていく。船もよし、橋を渡るもまたよし。この日は車で、広島県側からしまなみ海道（西瀬戸自動車道）で生口島に入った。2021年3月に開業した〈Azumi Setoda〉が旅の目的地だ。

世界的なホテリエ、エイドリアン・ゼッカが瀬戸内海の生口島に宿泊施設を作る。数年前、第一報に触れたときに想像したのは、海を見下ろすリゾートホテルだ。

が、意外にもそれは、港からすぐの古い商店街の入口に立つ旅館として、すでに町並みに溶け込んでいた。小さなサインを頼りに館内に入ると、レセプションは天井高9mの開放感。奥には、調理台をカウンターテーブルが囲むダイニングが見える。

江戸時代から製塩業で栄えた瀬戸田で140年の歴史を刻む旧堀内邸。宿は、この貴重な邸宅を修繕した建物が核となる。ダイニングの2階に中庭を見下ろすラウンジがあり、堀内家から寄贈された貴重な調度品が並ぶギャラリーを併設。

客室棟は新築で、古くから日本人の暮らしに馴染む杉とヒノキがふんだんに使われ、部屋は隅々まで香気が清々しい。飾りはあえて廃し、雪見障子を開けると坪庭が現れるという趣向。畳敷きではなく板張りと現代風だが、靴を脱いでのんびり、旅館のくつろぎだ。

別棟に銭湯があると聞き、早速ひとっ風呂浴びに行く。アートなタイル壁画で島の景色を楽しみつつ、手足を伸ばして移動の疲れを湯に流す。小さいけれど快適なサウナで十分に整ったところで夕食の時間だ。

夜のコースは、15皿前後。新鮮な魚介は、今なら地元産の柑橘・安政柑と合わせ、その柑橘を器に。半頭買いするというイノシシは、この日はアミューズのリエットと、メインのロワイヤル（血のソース）で登場。フランスに7年、星付きレストランでも活躍した横田悠一シェフの仕事が光る。

胃も心も満たされたら、即ベッドへ潜り込むのもいいし、もうひと風呂という手も。客室の浴槽に湯を張れば、ヒノキがまた香り立つ。

旅人とローカルが交わる
瀬戸田の日常の豊かさ。

翌朝は風が強く、瀬戸内の3月にしてはやや肌寒い。それでも朝食を終え、町へ出る。「商店街へぜひ」と言うスタッフの薦めに促されてだ。

〈しおまち商店街〉は、宿の目の前からわずか600mの道の周辺に50軒もの店が連なる。昭和から変わらぬ建物で商いを続ける店の多くは、いまだバリバリの現役。

東京でもなかなかお目にかかれないローストチキン専門店〈玉木商店〉は、毎日完売の人気ぶりで、精肉店〈岡哲商店〉には、コロッケ目当ての行列ができる。柑橘は、シーズン真っ盛り。あちこちの店先で、黄と橙のグラデーションが賑やかだ。

島の特産品であるタコを味わおうと、〈御食事処ちどり〉で名物の蛸飯を頼む。新鮮なタコと上品なだしが旨く、お代わりしたいほど。

食後も欲張りな胃袋が求めるがまま、完売直前のローストチキンとアツアツコロッケに加え、〈茶谷屋酒店〉で地元産レモンビールを買って港へ戻る。レモン色に塗られたベンチがおあつらえ向き。少々肌寒くとも、「潮風も調味料のうち！」という気分になる。

昔ながらの商店街は、姿形はそのままに、日々新しく生まれ変わっているようだ。〈Azumi Setoda〉を拠点に島を旅する、新しい旅人と交わりながら。

創業者が、なぜこの場所と、旅館という形を選んだのか、旅の最後に理解する。

ラグジュアリーとローカルの境が消え、地域の日常が地続きの2日間を終えて。名残惜しさでいっぱいになるのは旅の終わりの常だが、大丈夫。帰りもまた、海を渡る楽しみが残っている。

MODEL PLAN