焼鳥 うにか（浅草橋）
鶏と野菜を、串焼き中心のコースで自由に。
¥6,500のコースは、フィンガーフードを盛り込んだ先付に始まり、前菜、野菜料理が2皿。続く串焼きは、レバーに添える辛子に南米産のチリを忍ばせたり、丸ごと火を通したニンジンにスパイスを効かせたり。あの手この手が心憎い。
18歳から4年間、焼き鳥店で修業をし、20代、30代のほとんどを海外での仕事に費やした小林大輔さん。あらゆる飲食店で働きながらニューヨークに6年。帰国後は外食チェーンの商品開発担当としてアジア、オセアニア諸国を巡り、シドニーには2年暮らした。
世界の都市の食文化に触れて確信したのは、人種や宗教を超えて愛される鶏料理のポテンシャル。原点回帰の焼き鳥で、その可能性に挑む、というわけ。
「串物」上からトロレバー、丸焼きニンジン、塩つくね。レバーは遠火で時間をかけレアな食感に焼き上げる。野菜串は、ピーマンやシイタケではなく旬の野菜で。焼くとカボチャのような甘味が出る黒田五寸人参をクミンなどで香り付け。つくねはモモ肉と胸肉を使い、ふっくらと。料理はすべて¥6,500のコースから。 
「先付」右上から時計回りに、鴨のタルタルの手巻き寿司、濃厚でクリーミーなウズラの卵「エル・フランス」のウフ・マヨ、鶏胸肉と金時人参の素揚げ。ファインダイニングのアミューズのような盛り付け（内容は時季替わり）。 
「前菜」塩締めにした鶏ささみを落花生のソースで和え、揚げタマネギ、青リンゴの千切り、菊花を添えて。コクと香ばしさ、フレッシュさが、ささみの旨味を引き立てる。鶏は信頼する問屋から仕入れる地鶏や銘柄鶏を使い分ける。
「焼き鳥は季節感を表現しにくい」と、東京都青梅市〈Ome Farm〉の野菜をもう一つの軸に。塩味のミネラル感や柑橘ピールの爽やかな苦味に合うナチュラルワインを筆頭に、酒選びもぬかりなしだ。
