오오츠키 타다시 마이 규칙
데님 재킷과 역사와 계통이 같은 옷이면 조화를 이룰 수 있습니다.
나 중 데님은 이상한 존재로 패션에 관심을 갖기 전부터 멋진 것의 대상이었습니다. 그런 생각도 있어, 조금 큰 袈裟입니다만, 나에게 있어서 데님 재킷은 정장입니다. 목적이나 만나는 사람, 기후에 따라서도 선택하는 모델이 바뀝니다. 친구와의 캐주얼한 식사회라면 탈색한 라이트 블루의 것을, 라고 하는 상태. 비오는 날, 이염하는 인디고는 절대로 선택하지 않는다.
그 입는 방법은, 예를 들면, 웨스턴 발상의 <랭글러>의 1950년대의 데님 재킷이라면, 동년대를 배경으로 가지는 디자인이나 네이티브 아메리칸·테이스트의 옷을 맞춘다. 그렇게 하여 점을 선으로 하면서 코디네이터하면, 치그허그로 보이는 조합이 자연스럽게 정리됩니다.
세계 최초의 디자이너스 데님 브랜드, <랭글러>로 통칭 "퍼스트"라고 불리는 1955 ~ 57 년제 데님 재킷 "111MJ". 팔꿈치 부분의 아타리, "벌집"이나 자연스러운 농담이 마음에 들어 구입. 희귀한 데다, 생전에 존 레논이 애용하고 있던 적도 있어, 빈티지 시장에서도 가치가 높은 인기 모델.
Coordinated Items
<랭글러> 발상지를 대표하는 네이티브 아메리칸 모티프가 베풀어진 메모리얼 팬츠와 스터드 벨트. <대평 셔츠>의 셔츠와 <올덴>의 가죽 신발은 1950년대를 상징하는 사양의 것.
가네코 에지의 내 규칙
사이즈 선택 하나로, 기본에서 벗어난 옷차림에
데일리에 입기 쉬운 청바지와 달리, 테이블에 포켓 등의 디자인이 베풀어진 데님 재킷은 주역급의 존재감이 있습니다. 인상이 강한 만큼, 착용하는 것은 매월 1, 2일 정도. 기분을 바꾸고 싶을 때 효과는 절대적입니다. 특히 빅 사이즈의 것은, 디자인 자체는 스탠다드면서, 포켓의 위치나 비율이 언밸런스가 되기 때문에, 개성이 강해집니다.
뿌리는 작업복이라고 하는 것도 고려해, 느슨해지지 않도록 드레스 아이템을 옷입기의 축에 둔다. 앉았을 때를 위해, 빼놓지 않고 양말도 드레스 사양에. 이것이, 나 나름의 데님 재킷을 맵시있게 입기 위한 레시피. 선글라스와 캡은 어떤 옷차림도 자신답게 되는 맛과 같은 것입니다.
미국 서부발 노포 워크웨어 브랜드 <터프넛>의 1950년대의 커버 올. 옛 좋은 아메리칸 클래식을 상징하는 일착이다. 「나에게 있어서의 베스트 컨디션으로, 더 이상 경년 변화하고 있거나, 반대로 예뻤다면, 손을 내놓지 않았다고 생각합니다」라고 한눈에 반해, 후쿠오카의 헌옷점에서 구입.
Coordinated Items
왼쪽 / 나폴리 핸드 소 셔츠 메이커 <살바토레 피콜로>에 <나이스네스>가 주문한 스트라이프 셔츠. 오른쪽/NY의 노포 고급 부티크 <A. Sulka&Company>의 빈티지 셔츠.
